春光无限好，一起去旅游
《草头》
孔炜炜
路旁的草头，挺着直直的小身板，密匝匝的簇拥在一起，已经将小河的两岸全部占领。像一股绿色的风，扑到路边。企图跨越中间不能攻占的地带，和另一边无比盛大的草头部落们会合。无奈，冷漠的钢筋水泥路，隔断了这个梦。
草头，也叫三叶草，老师说书名叫苜蓿，是张骞从西域带回，落户中国有二千多年。学生时代读艾米莉·狄金森写过的一首诗：造一个草原，需要一株三叶草，一只蜂，再加一个梦，如果没有蜂，光靠梦也成……想象一株小小的三叶草，可以和梦并列在一起，定是一株不一样的草吧？
童年，在农村的外婆家。*昏后，三五个孩子，拎了竹篮，约着一起去田野挖猪草。草头，那时是地肥，也是猪饲料，播在田头。三四月，一碧万顷。孩子们爱挨着草头地挑猪草，一篮子的猪草挑满，掐一捧草头带回家，晚上就有蒜香草头吃了。回家将草头洗净沥水，锅上油七八成热，放入蒜泥煸出香味，直接下草头，快快翻炒，看草头慢慢塌了下去，放盐调味起锅。那时还没有现在五花八门的调味品，就是油和盐。简单的加入蒜泥，添了醇香，很能衬出草头的鲜嫩，那种清新爽脆的感觉，依然常绕在心间。
草头是见风长的孩子，春后，开花了，茎硬叶粗，煸炒嫌老了。但是在春天的尾声，我们仍然想用草头压轴，可以割来用草头塌饼。将草头洗净，放在木盆里加盐揉搓，慢慢地，清清的草汁水开始淋漓，再掺糯米粉，用温水揉匀，一会儿，成了绿扑扑的粉团，透着丝丝秀丽。折一小团，在手心里搓圆，轻轻压扁成饼状，外婆有时还会很奢侈地撒上几粒芝麻，放入上了油的热锅，随着“吱啦吱啦”的煎饼声，厨房里早已缠满扑鼻的香味了。
（此图片源自网络）
不久前，看沈嘉禄先生一文，写的是酒香草头，说最好用汾酒、五粮液，泸州老窖以下的酒弃用。几百元的好酒，成了草头的陪衬，这主角的身价，还一般吗？
《香椿头》
孔炜炜
我曾经写过一篇《花弧》，里面记载了春天里很多的美味，有春韭、菜苔、大蒜，还有河塘里的田螺，却一直没有写过香椿头。
椿头，是香椿枝干头上冒出的那点红色嫩芽。
香椿虽然只是一棵不婆娑不婀娜的树叶，但价格不菲，节令期也不长，吃法却几乎没有变化。最简单的是凉拌，把洗净的香椿头放到开水里焯一焯，待香椿转绿捞出，沥水切碎，加盐和少量油，即可上桌食用。
家常的吃法是香椿煎鸡蛋，香椿拌豆腐等，皆美味。因自己从事餐饮许久，还吃过四川的椿芽炒鸡丝，陕西的炸香椿鱼，更是久负盛名的地方传统菜。
外婆爱吃香椿。早春二月，当香椿树仅仅萌发了几个小红点的时候，外婆会用鸡蛋壳罩在香椿树的枝头，等椿芽卷了满满一鸡蛋壳时摘下。这样的香椿头更加名副其实，脆嫩，风味殊绝。
未经鸡蛋壳罩的香椿，就轻盈地伸展开来。香椿头，从颜色到造型都漂亮，叶厚芽嫩，绿叶红边，望去，犹如玛瑙、翡翠雕刻而成的羽毛。香椿冒得盛时，整棵树都被淡淡的清香笼罩。
看外婆吃香椿是欣慰的，她专心细致，安静而满足。香椿的香，是清香，只可自己意会却无法对人言传的香。咀嚼时，香气会变得悠长而浓郁。晚上时分，正和朋友在品论上一篇写的草头的时候谈到了香椿头。他说起他在山中采茶时偶遇的一个老员外。员外的女儿知道父亲喜好香椿头，家里的香椿树芽采来好多，用盐抹过腌入坛中。托人带给山中的父亲。每当有人来品茶时，用小碗挖出一点，佐以豆干、麻油，当作茶点。说到这里的时候，他呷了一口刚煮的热*酒：那个味道真真是好！他微闭着眼睛，眉毛额头越来越舒展，仿佛香椿头的香和此时*酒的香，相得益彰的穿透肺腑，一下子令他活色生香起来了。
春天里，香椿头蓬勃地生长着。直到谷雨过后，香椿的叶子渐变了颜色，春天也尽了。“雨前椿芽如嫩丝，雨后椿芽如木质”，谷雨过后的香椿头芽纤维老化，虽有香气，已不可食。
家乡的香椿树多不高大，不过是数米上下。为了方便人采摘吧，有的才一人多高，枝条旁出，类灌木。高大的香椿树，我只在高淳的塔园里见过。数米高的香椿树，兀立在四方宝塔旁侧。我蓦然想起庄子《逍遥游》中的话来：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋。”想来，香椿树还是长寿的象征。
古人诗词中写到香椿者很多，写得最好的，我以为，还是唐时牟融《送徐浩》中的“知君此去情偏切，堂上椿萱雪满头”。
堂上椿萱雪满头。这样的句子，只要在心头念一念，就让人止不住要落泪了。
我想起了我的外婆……
（文中配图源自网络）
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编辑：丁建平
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